Dans l'épisode précédent, nous avons peaufiné les détails. Grâce à un choix judicieux des luminaires, nous avons finalisé l'aménagement et l'ambiance de chaque pièce. Car malgré les points lumineux fixes, il y avait moyen de créer davantage d'harmonie dans la pièce! Dans cet épisode, nous fabriquons une table à manger pour le salon. Nous voulons une table qui ne prenne pas trop de place, mais qui permette tout de même d'accueillir confortablement des invités… Une table extensible est la solution! Nous commençons par réaliser un dessin sur mesure et utilisons du bois massif pour donner forme à la structure de la table. Man 1 Il nous faudrait une table en plus. Mais il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Tout d'abord, le passage, pour pouvoir circuler. Et aussi la largeur. Nous devons tenir compte des chaises, et nous allons également installer un banc. Nous vous montrons comment procéder dans cet épisode. Avant de pouvoir réaliser le dessin, vous devez déterminer l'espace disponible, car celui-ci déterminera la taille de la table. Pour la largeur de la table, nous tenons compte des chaises et du banc que nous voulons placer de chaque côté, sans gêner les armoires du coin café. La profondeur habituelle d'une table est de 90 centimètres. Ici, nous retirons 5 centimètres, en fonction de l'espace disponible. La longueur dépend de l'espace que nous voulons conserver par rapport à l'îlot de cuisine adjacent… Mais le nombre de personnes que vous souhaitez asseoir à table compte aussi, évidemment. Il faut compter au minimum 60 centimètres d'espace assis par personne. Pour une table pour 4 personnes, vous avez donc besoin d'une longueur d'au moins 120 centimètres. Si possible, prévoyez un peu de marge, pour un peu plus de confort. La hauteur standard d'une table est d'environ 75 à 76 centimètres. Une fois que vous avez ces paramètres, vous pouvez commencer à concevoir votre meuble. Nous voulons ici une table de base pour 4 personnes, afin de pouvoir manger confortablement sans que celle-ci ne prenne trop de place dans l'appartement. Mais… grâce à un système de rallonge, il est possible d'accueillir plus d'invités sans problème. Après les recherches nécessaires et quelques croquis, le design est prêt. Il est temps d'aller chercher le matériel et de se mettre au travail! Nous avons choisi de fabriquer une table en bois. Elle peut ainsi être peinte dans une couleur assortie à l'intérieur. Pour le plateau, nous utilisons du MDF prélaqué que nous avons fait découper sur mesure au préalable. Les pieds et le cadre sont fabriqués en pin massif raboté. Ce matériau est plus solide que les panneaux. Comme l'ensemble sera peint, il n'y a pas de problème à utiliser un bois différent de celui du plateau. Pour les pieds, utilisez des poutres carrées que vous découpez vous-même à la bonne dimension. Vous pourrez ainsi essayer d'en découper les nœuds au maximum. Non seulement parce que cela affaiblit la construction, mais aussi parce que cela se verra dans la finition, même après la peinture. Veillez donc à choisir de beaux bois en magasin, avec le moins de nœuds possible. Placez les nœuds que vous ne pouvez vraiment pas éviter en haut. Ils seront moins visibles. Mesurez et marquez donc soigneusement les quatre pieds de votre table et essayez à chaque fois de conserver le plus beau morceau de bois, en laissant le moins de nœuds possible. Travaillez bien à angle droit afin d'obtenir un résultat droit. Vous pouvez effectuer les découpes à la scie à onglets. Déterminez maintenant comment vous allez positionner les pieds. Placez les nœuds que vous ne pouvez pas éviter en haut et de préférence à l'intérieur, afin de limiter leur visibilité. Prenez donc le temps de déterminer la position idéale des pieds. Pour pouvoir la retrouver facilement plus tard, marquez-les de manière claire. Les pieds doivent être appariés tout autour. Pour ce faire, utilisez des marques d'appariement adaptées aux montants verticaux. Ajoutez également un numéro afin de savoir de quel côté il s'agit. Nous plaçons un cadre en bois entre les pieds. Il est également en bois massif raboté. Les poutres carrées seraient trop lourdes, utilisez donc des planches de 2,7 cm d'épaisseur. Elles donneront suffisamment de solidité à l'ensemble et constitueront une bonne base pour le système coulissant qui sera installé ultérieurement. À l'aide des dimensions indiquées sur votre plan, vous pouvez découper toutes les planches nécessaires à la fabrication du cadre. Pensez ici aussi aux nœuds, lors de la prise des mesures et du marquage. Lors de la découpe, tenez toujours compte de l'épaisseur de votre lame de scie. Positionnez-la donc du bon côté de la ligne afin que votre planche ait effectivement la bonne longueur. Si vous remarquez que le bois se fendille et que la coupe n'est pas nette, c’est qu’il est peut-être temps de remplacer la lame de votre scie! Placez ensuite les bords extérieurs du cadre sur le plateau, ainsi que les pieds. Tournez les côtés comportant le plus de nœuds vers l'intérieur. Si toutes vos mesures sont correctes, vous pouvez également apposer les marques d'assemblage spécifiques à ces lattes horizontales. Et pour savoir entre quels pieds elles se placent, notez le numéro correspondant. Marquez également les deux lattes intérieures que vous avez déjà sciées à la bonne dimension. La partie basse de la table – les pieds et le cadre – peut être assemblée à l'aide de tourillons. Cela permet d'obtenir une fixation solide mais invisible. Moins vous aurez de trous à reboucher, mieux ce sera. Cela représente moins de travail et donne toujours un résultat plus net. Commencez par les côtés courts. Commencez par marquer l'épaisseur de la planche sur le pied. Mesurez et marquez ensuite le centre afin de pouvoir placer les tourillons au milieu de l'épaisseur de la planche. Placez deux tourillons par raccord… À chaque fois à environ 2 centimètres du bord. Transposez la marque sur l’autre pied. Avant de percer les trous pour les tourillons, marquez d'abord la profondeur sur le foret. Si les deux parties à assembler sont suffisamment épaisses, placez le tourillon de préférence à peu près à la même profondeur, c'est-à-dire à mi-profondeur, dans chaque partie. Des tourillons de 8 mm d'épaisseur et 30 cm de long feront parfaitement l’affaire. Cette épaisseur suffit, car ils sont placés perpendiculairement au sens de traction. Vous pouvez également les choisir suffisamment longues, car les pieds sont relativement épais. Percez ensuite le premier côté à l'aide d'un foret à bois de 8. Pour marquer le deuxième côté de votre assemblage, utilisez des centreurs tourillon. Insérez ces accessoires dans les trous percés, puis maintenez les deux pièces parfaitement alignées. Donnez ensuite quelques coups de marteau pour reporter les centres du trou 1 sur le côté 2. Veillez à ne pas laisser de marques en tapant et utilisez éventuellement un bloc de frappe ou un marteau en bois, par mesure de sécurité. Vous pouvez ensuite percer la deuxième partie. Vérifiez enfin que tout s'emboîte bien. Faites de même à l'autre extrémité de ce côté court. Voici la méthode manuelle pour réaliser un assemblage à tourillons. Si vous disposez d'une tourillonneuse, vous pouvez également l'utiliser. C'est un moyen un peu plus rapide de percer des trous bien droits. Pour cela, il suffit de marquer le milieu de votre raccord. Vous mesurez donc la distance sur le bois intermédiaire… Et reportez cette position sur le pied de table adjacent. Ajustez correctement tous les paramètres de l'appareil. Pour la profondeur, ajoutez 1 millimètre. Vous disposerez ainsi d'une marge totale de 2 millimètres pour la colle. Inutile de laisser plus de jeu, car les tourillons ne sont pas assez longues. Vérifiez également que le diamètre de la mèche est adapté à l'épaisseur de vos tourillons. Fixez bien votre pièce à l'aide de pinces à colle sur votre plan de travail. Et fraisez ensuite les trous. Pour cela, il suffit de poser la semelle – que vous avez réglée à la bonne profondeur – sur votre pièce et de veiller à ce que votre repère corresponde au trait de mesure sur la machine. Vous pouvez ainsi facilement fraiser les différents éléments. Une fois les pieds et les petites traverses assemblés, prenez les longues lattes du cadre. Ces lattes ne doivent être fixées qu'à un seul côté des pieds, car la table doit pouvoir être allongée. Si vous disposez d'une tourillonneuse, vous pouvez la réutiliser, cela ira plus vite. La méthode manuelle reste bien sûr toujours une option. Les lattes extérieures du système coulissant sont ainsi déjà positionnées. Les guides intérieurs seront fixés aux deux autres pieds. Un renfort sera placé entre les deux afin qu'ils restent bien en place. Ce renfort doit s'intégrer entre les lattes déjà fixées. Positionnez donc au préalable les montants latéraux et mesurez l'entraxe. Il s'agit de la distance entre ces montants. Prévoyez une marge de 2 millimètres – pas plus – afin que cela coulisse facilement. En théorie, cette mesure devrait correspondre à votre plan, si vous avez été précis dans vos mesures et vos découpes. Fabriquez ensuite les planches nécessaires pour le cadre de renfort sur mesure. Utilisez du bois de construction raboté. Vérifiez bien que les planches sont bien droites. Une largeur de planche de 10 centimètres est idéale ici, car il est important d'avoir un soutien suffisant et cela permettra également à la table d'être moins instable. Une épaisseur de 18 millimètres est quant à elle suffisamment solide pour éviter tout affaissement. Il faut moins tenir compte des nœuds ici, car ce bois ne sera pas visible. Toutefois, mieux vaut les éviter pour plus de solidité. Assemblez ensuite le cadre intérieur. Calculez l'emplacement exact des planches transversales en mesurant la distance restante. Et tracez vos repères. Contrôlez bien à plan… Et faites immédiatement le reste des mesures pour le cadre. Une fois que toutes les pièces sont bien positionnées, vous pouvez encore tracer le milieu des planches sur tous les éléments adjacents. En effet, cela est nécessaire pour pouvoir réaliser les assemblages à tourillons. Avec la tourillonneuse, il suffit de marquer le centre et vous pouvez ainsi percer deux trous en un seul mouvement. Évidemment, faites bien cela sur les deux parties que vous souhaitez assembler. Deux tourillons par raccord au minimum, pour que la planche ne bascule pas. Prenez ensuite les tourillons pour vérifier que tout s'emboîte correctement. Passons maintenant à l'assemblage de toutes les pièces. Cela signifie d'une part le cadre de renfort et les pieds… Et l'autre structure de pied avec les lattes latérales extérieures, que vous avez assemblées avant, de l'autre côté. N'oubliez pas d'ajouter les lattes latérales intérieures. Normalement, tout devrait s'emboîter parfaitement. Pour cela, exercez une pression autour de votre construction afin de bien vérifier si la base est solide. La position latérale du cadre de renfort est ainsi clairement visible. Vous devrez toutefois ajuster la profondeur, car le cadre doit être plus profond que le plateau de la table. Ainsi, les rallonges pourront être rangées sous le plateau. Alignez donc le cadre approximativement avec le bas des règles du cadre de la table. Vous maximisez ainsi l'espace de rangement et le renfort ne dépasse pas. Pour le mettre à la bonne hauteur, vous pouvez surélever le cadre à l'aide de quelques blocs restants. Remettez-le bien en place et marquez la bonne position sur les poutres adjacentes. Marquez immédiatement le centre de chaque raccord afin de pouvoir fixer le cadre coulissant à la structure de la table. Vous pouvez ensuite préparer les raccords à tourillons nécessaires. D'abord, sur toutes les extrémités du cadre de renfort… Ensuite sur le cadre de la table lui-même. Cette fixation invisible reste préférable aux vis, car celles-ci seraient visibles lorsque la table est déployée, ce qui nécessiterait un travail supplémentaire pour les dissimuler… Le cadre sera fixé à la structure encore libre des pieds et aux barres intérieures. Ces dernières doivent également être fixées aux pieds. Une fois que tout est assemblé à l’aide des tourillons, vous constatez immédiatement que la table commence à prendre forme et gagne en solidité. Pour pouvoir monter les lattes intérieures sur les pieds, vous devez à nouveau tracer des repères. Comme la latte n'arrive pas tout à fait au même niveau que le pied, vous avez besoin d'une plaque de remplissage pour compenser la différence d'épaisseur. Cela permet de positionner correctement la semelle de votre fraiseuse et ainsi de percer à angle droit. À ce stade, vous pouvez retirer la sangle de serrage afin d’effectuer les dernières opérations de fraisage. D’abord sur les pieds… Et ensuite sur les lattes intérieures. N'oubliez pas votre plaque pour corriger la différence pendant le fraisage. Cette plaque supplémentaire peut être n'importe quoi, mais le plexiglas est très pratique pour cela! Il existe en différentes épaisseurs et est transparent, ce qui vous permet de voir facilement votre trait de référence. Ce trait indique non seulement la bonne position pour votre fraise à cheville, mais vous aide également à toujours fraiser du bon côté de votre pièce! Dans tous les cas, vous devez rester concentré pendant la construction, car une erreur est vite arrivée! Passons maintenant au dernier assemblage. Une fois la structure terminée, vous pouvez passer à l'assemblage définitif de toutes les pièces. En effet, pour garantir la solidité des assemblages, tout doit être collé. Commencez par assembler la partie intérieure de la table et le cadre coulissant. Appliquez toujours de la colle à bois dans les trous des tourillons et sur le joint lui-même… Assurez-vous ensuite que les tourillons sont bien enfoncés dans les trous… Puis appuyez fermement sur les pièces pour les assembler. La colle assurera une solidité supplémentaire et fixera également les tourillons. Pour bien refermer les pièces, vous pouvez toujours utiliser un marteau pour les tapoter. Utilisez éventuellement un bloc de frappe, cela vous permettra de bien enfoncer le marteau sans endommager le bois. Lorsque vous utilisez de la colle à bois, veillez toujours à bien serrer pendant le séchage, c'est la seule façon d'obtenir une bonne résistance de l'assemblage. Avec une colle à bois à séchage rapide, ce temps de serrage est relativement court. Vous trouverez toujours les instructions exactes sur l'emballage. Le serrage s'effectue à l'aide de pinces à colle ou de sangles de serrage. Outre la mise sous tension du joint collé, cela permet également de bien presser ou tirer toutes les pièces les unes contre les autres. Gardez bien un œil sur l'équerrage de l'ensemble! Gardez votre équerre à portée de main pendant le serrage afin de pouvoir vérifier régulièrement! La première partie à coller est la moitié de la table avec le cadre de soutien et les traverses intérieures. Soutenez également ces traverses suffisamment pendant le serrage afin qu'elles ne se bougent pas trop vers l'intérieur, mais restent bien parallèles. Profitez des temps de séchage et de serrage nécessaires pour continuer avec le reste de la table. Dans la deuxième partie, nous continuons la construction de notre table extensible. Nous montons un système de guidage pour pouvoir ouvrir et fermer facilement la table… Et nous prévoyons un plateau et une rallonge en MDF, qui seront ensuite peints avec le reste de la table.